Электродвигатель гудит но не вращается причина

Содержание

Неисправности электродвигателей

Электродвигатель гудит но не вращается причина

Неисправности электродвигателей возникают в результате износа деталей и старения материалов, а также при нарушении правил технической эксплуатации. Причины возникновения неисправностей и повреждений электродвигателей различны. Нередко одни и те же неисправности вызываются действиями различных причин, а иногда — и совместным их действием. Успех ремонта во многом зависит от правильного установления причин всех неисправностей и повреждений поступающего в ре-мот электродвигателя.

Повреждения электродвигателей по месту их возникновения и характеру происхождения делят на электрические и механические. К электрическим относят повреждения изоляции или токопроводящих частей обмоток, коллекторов, контактных колец и листов сердечников. Механическими повреждениями считают ослабление крепежных соединительных резьб, посадок, нарушения формы и поверхности деталей, перекосы и поломки. Повреждения обычно имеют очевидные признаки или легко устанавливаются измерениями.

Неисправности часто можно установить лишь по косвенным признакам. При этом приходится не только проводить измерения, но и сопоставлять обнаруженные факты с известными из опыта и делать соответствующие выводы.

Предремонтные испытания

Для электродвигателей, поступающих в ремонт, когда это возможно, следует проводить предремонтные испытания.

Объем испытаний устанавливают в каждом случае в зависимости от вида ремонта, результатов анализа карт осмотра и внешнего состояния электродвигателя. Работа по предметному выявлению неисправностей машин называется дефектацией. Перед испытаниями электродвигатель подготавливают к работе с соблюдением всех требований правил технической документации; измеряют размеры зазоров в подшипниках и воздушные зазоры, осматривают доступные узлы и детали и оценивают возможность их использования при испытаниях. Непригодные детали по возможности заменяют исправными (без разборки).

В асинхронных двигателях на холостом ходу измеряют ток холостого хода, контролируют его симметрию и оценивают визуально или с помощью инструментов все параметры, подлежащие контролю при эксплуатации.

В электродвигателях с фазным ротором и двигателях постоянного тока оценивают работу контактных колец, коллекторов, щеточного аппарата. Нагружая электродвигатель в допустимой мере оценивают влияние нагрузки на работу его основных узлов, контролируют равномерность нагрева доступных частей, вибрацию, определяют неисправности и устанавливают возможные их причины.

Признаки и причины неисправностей асинхронных электродвигателей

Типичные признаки и причины неисправностей асинхронных электродвигателей при номинальных параметрах питающей сети и правильном включении обмоток электродвигателя приведены в таблице ниже.

Неисправности электрических двигателей и возможные причины их возникновения

Признаки неисправности Причины неисправности Способ ремонта
Электродвигатели переменного тока
Двигатель при включении в сеть не развивает номинальной частоты вращения, издает ненормальный шум. при проворачивании вала от руки работает неравномерно Возможен обрыв фазы при соединении обмоток статора звездой или двух фаз при соединении треугольником Наиболее вероятное место повреждений — межкатушечные соединения или окисления контактных поверхностей замыкающих колец (у двигателей с фазным ротором). Производят ремонт соединения, зачистку контактов, ремонт обмотки
Ротор двигателя не вращается, сильно гудит, быстро нагревается до выше допустимых температур Обрыв фазы обмотки статора
Двигатель сильно гудит (особенно при пуске), ротор вращается медленно и работает устойчиво Обрыв в фазе ротора
Двигатель устойчиво работает при номинальной нагрузке на валу, с частотой вращения, меньше номинальной, ток в одной фазе статора увеличен Обрыв в одной фазе статора при соединении обмоток треугольником
При работе электродвигателя на холостом ходу наблюдаются местные перегревы активной стали статора Замкнуты между собой листы сердечника статора из-за порчи межлистовой изоляции или выгорания зубцов при повреждениях обмотки Удалить заусенцы, обработав места замыкания острым напильником, разъединить листы и покрыть их лаком. При сильном выгорании листов — вырубить поврежденные места, между листами проложить тонкий электрокартон и пролакировать
Перегрев обмотки статора в отдельных местах при несимметрии токов в фазах: двигатель гудит и не развивает номинального момента Витковое замыкание одной фазы в обмотке статора; междуфазное замыкание в обмотках статора Найти место повреждения обмотки и устранить замыкание. В случае необходимости — перемотать поврежденную часть обмотки
Равномерный перегрев всего электродвигателя Неисправен вентилятор (система вентиляции) Снять защитный кожух и отремонтировать вентилятор
Перегрев подшипников скольжения с кольцевой смазкой Одностороннее притяжение роторов из-за чрезмерной выработки вкладыша; плохое прилегание вала к вкладышу Перезалить подшипники скольжения
Перегрев подшипника качения, сопровождающийся ненормальным шумом Загрязнение смазки, чрезмерный износ тел качения и дорожек; неточная центровка валов в агрегате Удалить старую смазку, промыть подшипник и заложить новую смазку. Заменить подшипник качения. Проверить установку подшипников и центровку машины с агрегатом
Стук в подшипнике скольжения Большой износ вкладыша Перезалить подшипник
Стук в подшипнике качения Разрушение дорожек или тел качения Заменить подшипник
Повышенная вибрация при работе Нарушение балансировки ротора шкивами или муфтами; неточная центровка валов агрегата; перекос соединительных полумуфт Дополнительно отбалансировать ротор, шкивы или полумуфты; произвести центровку двигателя и машины; снять и вновь правильно установить полумуфту Найти место обрыва или плохого контакта и исправить повреждение
Электродвигатели постоянного тока
Якорь машины не вращается под нагрузкой; если вал развернуть усилием извне, двигатель идет «вразнос» Обрыв или плохой контакт в цепи возбуждения; короткие или межвитковые замыкания в обмотке независимого возбуждения Чаще всего неисправность бывает в регуляторе возбуждения
Частота вращения якоря меньше или больше номинальной при номинальных значениях напряжения сети и тока возбуждения Щетки сдвинуты с нейтрали соответственно в направлении вращения или против направления вращения вала Установить щетки коллектора на нейтраль
Щетки одного знака искрят сильнее щеток другого знака Неодинаковы расстояния между рядами щеток по окружности коллектора; междувитковые замыкания в обмотках одного из главных или добавочных полюсов Обрыв чаше происходит в катушке, находящейся между почерневшими пластинами коллектора. Найти место повреждения и отремонтировать
Щетки искрят; образуется почернение пластин коллектора, расположенных на определенном расстоянии друг от друга; после чистки чернеют те же пластины Плохой контакт или короткое замыкание в обмотке якоря; обрыв в катушке якоря, присоединенной к почерневшим пластинам Проверить пайку всех соединений между обмоткой якоря и почерневшими пластинами коллектора. Обнаруженные неисправности соединения — пропаять
Чернеют каждые вторая-третья пластины коллектора Ослабла прессовка коллектора или выступает миканит дорожек изоляции Затянуть пластины коллектора и проточить его поверхность
При нормальном нагреве двигателя и совершенно исправных щеточном аппарате и поверхности коллектора щетки искрят Недопустимый износ коллектора Двигатель капитально ремонтируют или заменяют на новый
Повышенное искрение щеток от вибрации, перегрев коллектора и щеток, потемнение большей части коллектора Выступают дорожки изоляции коллектора; коллектор «бьет» Проточить и прошлифовать коллектор
При вращении якоря двигателя в разных направлениях щетки искрят с различной интенсивностью Щетки смещены с централи Проверить положение щеток и установить их по заводским меткам, расположенным на траверсе
Повышенное искрение щеток на коллекторе Недостаточное прилегание щеток к коллектору; дефект рабочей поверхности щеток; неодинаковое давление щеток на коллектор; заклинивание щеток в обоймах щеткодержателя Проверить и при необходимости укоротить нажимную пружину щеткодержателей или заменить их новой Отшлифовать поверхности щеток. Установить щетки в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, применив щетки одной марки
Читайте также  Бензин пошел в масло причина

Источник: https://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/20/1018/

Возможные неисправности электродвигателя стиральной машины и способы их устранения

Электродвигатель гудит но не вращается причина
Электродвигатель от стиральной машины

Вращение барабана любой стиральной машины обеспечивает электродвигатель. В старых агрегатах преобразование электрической энергии в механическую, выполняется с помощью ременных приводов, которые присоединены к барабану и вызывают его вращение.

В современных моделях используются другие типы двигателей. Но независимо от конструкции они могут ломаться. Какие бывают возможные неисправности электродвигателя стиральной машины и как их устранить, подскажет статья.

Виды двигателей

Прежде чем устранять поломки электродвигателя стиральной машины, необходимо определить тип агрегата.

Для этого выпускаются три современных типа двигателя, их особенности представлены в таблице:

Тип и фото двигателя Особенности
В конструкцию мотора входят:

  • Статор;
  • Коллекторный ротор;
  • Тахогенератор или генератор скорости вращения;
  • Алюминиевый корпус;
  • Минимум две щетки, для обеспечения контакта ротора с двигателем. Щетки постепенно стачиваются о коллектор, это требует периодической их замены.
В устройстве мотора: неподвижный статор и ротор, вызывающий вращение барабана со скоростью до 2800 об/мин. Чаще всего неисправность двигателя заключается в ослаблении вращающего момента, из-за этого барабан станет покачиваться из стороны в сторону, не выполняя полных оборотов.
Бесколлекторный, инверторный или двигатель с прямым приводом, разработан корейским концерном LG.В его устройстве, как и у асинхронного, только ротор и статор. Но принцип работы его отличается. Привод напрямую присоединяется к барабану. Это позволяет исключить применение соединительных элементов, которые являются самыми уязвимыми частями моторов.В корпусе смонтирован тахогенератор или датчик Холла, который подсчитывает количество оборотов. От перегрева устройства, двигатель защищает термопредохранитель. Крепится агрегат на четырех болтах с тыльной стороны бака.

Основные поломки коллекторного двигателя

Перед тем, как определить неисправность электродвигателя стиральных машин, следует внимательно осмотреть узлы. Но прежде нужно запустить двигатель, и посмотреть, будет он работать или нет.

Чтобы запустить двигатель нужно соединить последовательно обмотки статора и ротора, а затем подключить к остальным разъемам источник переменного тока, напряжение которого 220 Вольт. Если двигатель начинает вращаться, значит все хорошо. В это время можно определить, как бесшумно он работает, выявить искрящиеся щетки.

Главные причины поломки электродвигателей стиральных машин коллекторного типа являются:

  • Изношенность щеток. Если стиральной машине более 10 лет, щетки будут сильно изношены, на что указывают сильные искры от двигателя. При износе щеток они будут небольших размеров, это видно сразу. Целая деталь достаточно длинная, без трещин и сколов. Изношенный элемент следует заменить. Выбирать щетки для замены лучше оригинальные, что увеличит срок службы двигателя после ремонта. Это не сложный процесс, его можно сделать своими руками;
  • Обрывы в статорных и роторных обмотках. Оптимальным вариантом, для устранения неисправности является замена ротора или статора. Цена перемотки двигателя может быть больше стоимости нового элемента. Это связано не только с перемоткой, а и необходимостью центровки узла, чтобы устранить его биение;
  • Неисправности ламелей коллектора, из-за износа или замыкания в обмотках. Выполнить диагностику износа ламелей легко, как и щеток. При этом нужно осмотреть коллектор, после извлечения ротора из двигателя. Щетки двигателя начинают искрить из-за отслаивания ламелей, обрыва подводящего контакта, наличия заусенцев. Отслаивание ламелей происходит при заклинивании ротора или возникновении межвиткового КЗ. Это приводит к перегреву агрегата. При обрыве контакта в месте соединения с ламелью, вернуть обратно провода достаточно сложно.
  • Износ подшипника. Если после проверки видно биение, повышенная вибрация корпуса при работе устройства — подшипник следует заменить.Самое неприятное, когда якорь касается статора. В этом случае потребуется поменять якорь, или заменить статор и якорь одновременно.

Неисправности асинхронного двигателя

Существует несколько причин неисправностей и их диагностика для асинхронного двигателя, которые объединены в таблицу:

Отклонения в работе двигателя Что делать
Двигатель на низкой скорости не работает. Измерить сопротивление обмоток; проверить конденсатор.
Двигатель на высокой скорости не работает. Измерить сопротивление обмоток; проверить конденсатор.
Двигатель не работает на любой скорости. Измерить сопротивление обмоток; проверить конденсатор.
Двигатель работает не стабильно, переключается и отключается его термостат. После отключения двигателя измерить сопротивление обмотки.
Выбивает автомат. Проверить отсутствие утечки на корпус;проверить сопротивление между всеми контактами двигателя и его корпусом.
Сильный шум двигателя
  • Снять ремень, определить уровень шума;
  • Проверить конденсатор;
  • Проверить подшипники двигателя.
Двигатель не крутит и гудит. Проверить конденсатор.

Неисправности электродвигателя стиральной машины индезитНеисправность электродвигателя стиральной машины zanussi fe 804

Как заменить щетки в стиральной машине

Прежде чем приступить к замене щеток, стоит просмотреть видео.

Даже надежной и долговечной стиральной машине Ардо, требуется регулярный осмотр, и замена износившихся деталей. После 5 лет работы, возможно, потребуется замена щеток мотора, которые могут потерять полноценный контакт.

При обнаружении неисправности электродвигателя стиральной машинки марки Ардо 1000, связанной с заменой щеток двигателя, необходимо приобрести такой набор инструментов и приспособлений:

  • Новые щетки.
  • Мультиметр.
  • Отвертки.
  • Обычный пылесос.

Инструкция по замене щеток двигателя:

  • Обесточивается стиральная машина;
  • Освобождается место возле задней стенки агрегата, для удобства проведения работ;
  • Снимается задняя стенка, после откручивания удерживающих ее винтов;

Чтобы определить размещение электромотора в стиральной машине, необходимо найти шкив барабана, а затем двигатель и приводной ремень, который соединяет их. Ремень снимается после поддевания его отверткой и прокруткой шкива.

  • Перед вытаскиванием двигателя из машины, от него отключается разъем электропитания, откручиваются винты;
  • Мотор снимается;
  • Протирается или пылесосится двигатель, который может покрываться графитовой пылью, мешающей дальнейшим процедурам;
  • Двигатель тестируется на наличие утечек и замыканий на корпус. Делать это удобнее всего с помощью мультиметра;
  • Снимается питание с контактов держателей щеток, надавив на них;
  • Контакты вытаскиваются из корпуса двигателя;
  • Износ щетки определяется по размеру графического участка: если его величина меньше 5 мм, замену следует делать обязательно;
  • Новая щетка притирается к коллектору, установкой на него наждачной бумаги и прокрутив несколько оборотов;
  • Такая же процедура повторяется со второй щеткой;
  • Двигатель еще раз пылесосится;
  • Мотор полностью собирается и устанавливается в стиральную машину Ардо;

На этом этапе приводной ремень не нужен. Просто машина запускается в режиме стирки. Это необходимо сделать, чтобы щетки хорошо притерлись к коллектору двигателя.

  • Приводной ремень надевается на шкив двигателя, а после этого на шкив барабана;
  • Стиральная машина полностью собирается;
  • Устанавливается и закрепляется задняя стенка.

Таким же способом устраняются и неисправности электродвигателей стиральных машин tl.

Обрыв и замыкание статорных и роторных обмоток

При уменьшении мощности двигателя, возможно, произошло короткое замыкание, между витками обмотки. При этом барабан машины может перестать вращаться или вращаться медленно.

Читайте также  Не заводится змз 406 инжектор причины

При остановке двигателя, скорее всего, был обрыв в обмотках статора. Это может произойти при слишком сильном нагреве корпуса мотора, причиной которого является короткое замыкание в обмотках движка. При нагревании двигателя до температуры выше 90ºС, срабатывает специальный защитный термостат.

Совет: Оптимальная температура для работы электродвигателя не должна превышать 80ºС.

Для проверки наличия обрыва в обмотках, можно использовать тестер в режиме омметра, подсоединенного к соседним ламелям. В разных положениях вала между ламелями сопротивление, рядом расположенных элементов, должно быть одинаковым — от 0,1 до 0,4 Ом.

Короткое замыкание в обмотке двигателя может появиться при нарушении изоляции. В этом случае понадобится менять весь двигатель, или снова создавать обмотку, но это очень сложно. Замыкание в двигателе может быть причиной и других неисправностей.

Заключение

Имея желание и некоторые навыки ремонта бытовой техники, можно устранить неисправность электродвигателя стиральной машины атлант, или любого другого агрегата самостоятельно. При точной уверенности, что причина поломки машины в неисправности двигателя, нужно его демонтировать из машины, а затем проводить ремонтные работы.

В этом случае, все зависит от конкретного мотора в стиральной машине, где может размещаться разный тип агрегата.

Источник: https://Elektrik-a.su/elektrooborudovanie/instrumenty/dvigateli/vozmozhnye-neispravnosti-elektrodvigatelya-stiralnoj-mashiny-2100

Болгарка Гудит Но Не Вращается

Электродвигатель гудит но не вращается причина

Как все знают, нет ничего нескончаемого и инструменты брендовых производителей ломаются, мы не говорим уже о так именуемом «ширпотребе». И болгарка (угловая шлифовальная машина). не являются исключением. К стати, именовать УШМ «болгаркой» стали в период Союза, поскольку тогда миф инструмент выпускался в Болгарии и оттуда поставлялись 1-ые модели.

Болгарка, как инструмент, получила очень огромное распространение благодаря собственной многофункциональности и удобству в работах. Так же существует много разновидностей и моделей болгарок, но механизм работы и устройство принципно не отличается.

Потому рассмотрев устройство инструмента, вероятные неисправности и методы ремонта, их можно использовать к хоть какой модели болгарки.

Устройство болгарки сравнимо обычное. Базу инструмента составляет ее корпус, снутри которого находится электродвигатель, устройство запуска и шестеренчатая передача на шпиндель, какой укрепляют разные насадки.

Корпус производится из крепкой ударопрочной пластмассы. Зависимо от мощности, бывают разные габариты и форма инструмента. Некие модели владеют регулятором угловой скорости, который предназначен для рационального выбора оборотов, при разных видах работы.
Дополнительным компонентом а возможно редуктор. Редуктор предназначен для сотворения хороших критерий передачи вращения от ротора электродвигателя к режущему либо шлифовальному кругу. При всем этом происходит понижение количества оборотов на выходном валу редуктора. Верно подобранная скорость вращения и поперечник круга. залог очень действенной работы инструмента.

Кнопка для смены рабочего диска при нажатии на которую перекрывает диск в определенном положении, не давая ему прокручиваться в процессе снятия.

Предохранительная муфта служит ограничителем при в один момент возникшем реактивным вращающим моментом. По другому, при заклинивании диска в материале резко начинает крутиться сама болгарка, что приводит к травме работника. Эта муфта не допускает такового вращения.

Электродвигатель стандартно состоит из статора и ротора. Статор размещается в направляющих приливах пластмассового корпуса болгарки. С тыльной стороны статора имеется особое устройство, называемое щеточным механизмом. В персональном компьютере размещены медно–графитовые щетки. Щетки нужны для передачи напряжения ротору через коллекторный узел.

Ротор находится снутри статора и закреплен в корпусе в подшипниковых узлах, которые выполнены вставлены конкретно в корпус инструмента. Фронтальный подшипниковый узел обычно делают в железной пластинке, либо, эта пластинка вам больше понравятся выполнена из дюралевого сплава.

READ  Как Открутить Диск На Болгарке Ключом

Корпус редуктора болгарки практически всегда производится из дюралевого сплава и имеет несколько резьбовых отверстий для крепления дополнительной ручки. Вворачивая ручку в разные отверстия конечно изменять плоскости расположения во время работы.

Редуктор это две шестерни, с применением которых меняется направление выходного вала на 90 градусов и снижается скорость вращения. Отношение количества зубьев первичной шестерни к количеству зубьев вторичной шестерни именуется коэффициентом передачи редуктора.

Болгарка в один момент закончила работать.
1-ое что нужно сделать. отключить на физическом уровне от сети и вручную провернуть диск. Если диск не вертится либо вертится очень туго. сходу разбираете инструмент для зрительного осмотра. Если вертится просто, то самое возможное.

не доходит электричество к щеткам электродвигателя. Другими словами неувязка заключается или в силовой вилке, или в самом проводе, или в механизме кнопки «Запуск». Довольно разобрать корпус и «прозвонить» кабель обыденным тестером, по другому каким или другим методом, на наличия обрыва.

После устранения обрыва либо смены провода болгарка заработает.

Пусковая кнопка и силовой провод находятся в работоспособном состоянии, болгарка не работает.
Проверьте щетки и щеткодержатели. Вам больше понравятся обрыв либо полный износ щеток. Ресурс этих устройств обычно ограничен несколькими годами, естественно, тут все зависит от интенсивности использования. Убрите обрыв или поменяйте щетки.

Дальше идут более суровые неисправности, соответственно и ремонт просит определенных познаний и способностей

При определении механических изъянов болгарки следует уделять чем просто внимания на состояние плонитарки (большая шестерня), хвостовика (шестерня на валу) и втулок. Неравномерный износ зубьев или шатка валов свидетельствует о незамедлительной подмене изношенных частей.

Выламывание кнопки фиксации шпинделя.
Причина – всего одна неосмотрительное движение, а конкретно нажатие (предумышленное либо случайное) на кнопку, когда диск вертится. При поломки происходят по причине попыток снять заклинивший диск, используя кнопку. У многих болгарок на шпинделе, куда крепиться диск встречаются прорези специально для обыденного рожкового ключа, поглядите у собственной болгарки, наверняка и вас такое бывают. Итак вот, лучше пользуйтесь ими и рожковым ключом, чем кнопкой фиксации диска.

READ  Какой Генератор Нужен Для Болгарки

Поломка электродвигателя.
Часто это случается у инструментов, которые работают в пыли и которых принуждают отдыхать в песке как еще его называют на земле: засасываемая пыль стачивает обмотку. Вобщем, угробить мотор можно и без пыли – сильными перегрузками, в особенности если инструмент маломощный.

Потому у малеханьких болгарок нередко выгорает не только лишь якорь, да и статор. У маленьких болгарок бывает и поломка блока электрической регулировки оборотов.

Если Вы используете болгарку для резки очень пылящих материалов, а именно шифера, отлично помогает для защиты инструмента насаженый чулок на места вентиляционных прорезей в корпусе.

Болгарка сильно греется,горят щётки. Ещё одна малоизвестная поломка

Подшипники.
Следующее нездоровое место болгарок (и продать так же как и других вращающих электроинструментов). Сильные иммунитетов против пыли выделяются немногие машины, а высочайшая частота вращения подразумевает резвый износ. Вообщем подшипники не самая ужасная поломка, они просто изменяются. Но принципиально произвести смену впору, по другому большая возможность более суровой поломки, ремонт какой занимается сравним с покупкой

Статор
Если при включении диск начинает набирать обороты и очень очень разгоняется, точно на обмотке статора не исключается витковое замыкание. Ремонт статора относится к более суровым поломкам, просит соответственных способностей. Если Вы не уверенны в собственных силах, то целесообразней доверить это экспертам либо использовать услуги ремонтной мастерской.

Читайте также  Дизель пошел в разнос причины

Ремонт статора болгарки начинаем со срезания лобовых частей обмотки, остатки занят вынимаем. Дальше делаем новейшую обмотку при помощи шаблона, зажатого меж 2-мя большенными пластинами на оси, которую можно воткнуть в электродрель. Главное – достигнуть схожего количества витков, изготовленных с подабающей плотностью и выдержать толщину проволоки. Вставляем две катушки в корпус статора, выводы делаем из такого же обмоточного провода, изолировав гибкими трубочками соответственного поперечника.

Редуктор
В моделях мощностью до 1100 Вт обычно употребляются шестерни прямозубые, установленные на якоре, однако болгарки с большей мощностью, к примеру, на 1500 Вт, требуют косозубые передаточные колеса. Оба варианта имеют коническую форму, так как ось штока редуктора пересекается с валом якоря, и передача вероятна только угловым сцеплением зубьев.
Обычно, ремонт редуктора болгарки заключается исключительно в подмене шестеренок. Если сломалась дисковое зубчатое колесо, то снять его для смены будет очень трудно, в редукторе это узел закреплен идеальнее всего.

READ  Газонокосилка Из Болгарки И Коляски

Болгарка искрит на щетках,-ремонт/MAKITA 9555NB sparks on brushes, repair

Регулятор оборотов
Практически у всех современных моделей дрелей, лобзиков, шуруповертов есть регулятор оборотов. Увы не все болгарки (шлифмашины) таким механизмом снабжены. Для резки металла отрезным камнем регулятор по большому счету не нужен, увы для шлифовки он просто не заменим. Предлагаемая схема самодельного регулятора очень обычная и надежна. Деталей мало и они не дорогие. Если у Вас уже встречаются болгарка без штатного регулятора оборотов, то Вы сможете ее усовершенствовать.

Конечно собрать и раздельно в коробке с розеткой и использовать ее как переноску с регулятором мощности. Можно сходу собрать регулятор в корпусе болгарки и вывести ручку резистора.

Нельзя допускать, чтоб электроинструмент длительный период работал под нагрузкой на значительно сниженных оборотах (это определяются на слух) в сравнении с оборотами холостого хода, и тем паче нельзя допускать зажатия (блокирования) инструмента, по другому он сгорит за период нескольких секунд.

После работы на пониженных оборотах не нужно немедля выключать электроинструмент. Чтоб предупредить локальный перегрев, нужно, чтоб он поработал пару недель (более 1 мин.).

Принципиально верно соблюдать обозначенные в аннотации по эксплуатации сроки смены (прибавления) смазки и ее количество.

Профилактика заключается в работоспособной версии как еще его называют частичной разборке инструмента, чистке, смазке и подмене (по мере надобности) неких деталей.
Своевременная смена сравнимо дешевеньких деталей, которые стремительно изнашиваются, дозволит сохранить более дорогие составляющие долгого использования, что и это понятно приведет к экономии при эксплуатации инструмента, освободит от раннего ремонта и намного продлит срок службы инструмента.

Источник: https://ctln.ru/bolgarka-gudit-no-ne-vrashhaetsja/

Насосная станция гудит но мотор не крутит

Электродвигатель гудит но не вращается причина

≡  9 Июль 2017   ·  Рубрика: Насосы   

Размер текста

Любая неисправность системы водоснабжения дома — результат ошибки организации или частного лица, занимавшихся ее реализацией. В этом случае домовладелец имеет хороший шанс поучиться на своих ошибках, производя ремонт электронасоса своими руками и при «удачном» стечении обстоятельств укрепить здоровье, перенося некоторое время воду вручную из ближайшего водного источника.

Рис. 1 Скважинный насос в собранном виде

Алгоритм поиска неисправности

Данная последовательность действий относится ко всем видам насосного оборудования независимо от места и способа установки.  Следует отметить, что система электропитания насоса кроме коммутируемых переключателями проводов не имеет сложных схем, поэтому если водяной погружной насос не качает воду, но запускается и гудит, неполадки с подачей необходимого питающего напряжения в подавляющем большинстве случаев можно исключить.

Если воду не качает дренажный насос или скважинная модель, он может не запускаться при неисправности встроенного или наружного конденсатора и потребуется ремонт с его заменой.

В первую очередь ремонт электронасосов следует начинать с отключения питающего напряжения, извлечения его из источника водозабора и отсоединения выводного шланга.

При повторном подключении причины, по которым насос не работает, могут быть разбиты по месту проявления на несколько участков — их мы рассмотрим ниже.

Рис. 2 Схема водоснабжения частного дома

Неисправности защитных систем насосов

Обычно правильно собранная система водоснабжения и качественные насосы имеют устройства, предотвращающие их работу в режиме холостого хода.

В случае неисправности подобных защитных устройств: реле сухого хода скважинного и поплавковые выключатели дренажников, колодезного или фекального насоса, приборы могут работать при отсутствии воды.

Иногда поплавковый выключатель колодезных или дренажных помп вследствие неправильной установки не опускается вместе с падением уровня воды (попадает на бугор или цепляется за выступающий предмет) — это приводит к работе электронасоса в режиме холостого хода и дальнейшему выходу его из строя.

Рис. 3 Популярный насос Джилекс с поплавковым выключателем

Вибрационные помпы, обычно не имеющие в системе подключения наружных защитных устройств, работая долгое время без воды после падения ее уровня, могут выйти из строя при отсутствии встроенной термозащиты.

Разгерметизация или обрыв водопроводной магистрали

Неисправность поможет выявить извлечение глубинного насоса из источника водозабора и подключение к питающему напряжению на поверхности.

Если опущенный для проверки в воду насос качает воду с нужным давлением, то следует искать утечку в месте подключения шланга к выходному патрубку или в трубах, которые при регулярном водоснабжении дома прокладываются под землей (в доме утечку легко заметить по наличию воды на полу в комнате с насосным оборудованием).

В засушливое время года или при резком увеличении потребления воды может произойти ситуация, когда скважина или колодец не успевают заполняться (дебит источника слишком мал для нормальной работы насосного оборудования). Электронасос в этом случае будет некоторое время работать в режиме сухого хода при отсутствии в системе аналогичного реле или поплавкового выключателя.

Засорение системы водозабора

Очень частая причина отсутствия воды при работающем насосе. Подобные неисправности могут произойти на этапе монтажа насосного оборудования: в трубы может проникнуть грязь и посторонние предметы. В процессе эксплуатации забиваются сетки и сменные картриджи фильтров.

Рис.4 Засоренный электронасос в разобранном виде

Фильтры и крыльчатка рабочего колеса погружных устройств нуждаются в регулярной очистке в процессе эксплуатации — если это не происходит, со временем они забиваются и работающий насос гудит, но не качает воду или делает это с малым напором.

Часто происходит ситуация, когда исполнительный механизм насосов при засорении полностью останавливается — не вращается рабочее колесо, не двигается поршень вибрационной помпы. Извлеченный из водозаборной емкости засоренный скважинный или дренажный насос не накачивает воду при поверхностном включении — ремонт своими руками потребует разборки и дальнейшей очистки механизма устройства.

Насос вышел из строя

Самая крупная неприятность, которая может случиться с электронасосом — перегорание обмотки, при этом устройство обычно не отремонтировать (перематывание обмотки своими руками затруднено, а в условиях мастерской стоимость работ и материалов будет не сопоставима с ценой электронасоса).

Источник: https://soyuzpolimer.com/nasosnaya-stantsiya-gudit-no-motor-ne-krutit/